Tarefas Jardim: preparar ou única

Para que o nosso jardim se mantenha sem problemas ao longo do tempo, temos de começar por criar boas condições ; queremos dizer criar um bom solo . Vamos pensar que será o lugar onde toda a nossa comunidade vegetal germinará e crescerá ano após ano. Se não dermos importância a este aspecto, pagaremos por isso no futuro, não importa o quão bem vão o primeiro e o segundo ano, a produção e a aparência do jardim irão se deteriorar com o tempo, se não fizermos o que é necessário para criar e manter um bom solo.

Características de um bom solo

Depois de projetar e preparar os canteiros , é importante condicionar o solo. Um dos maiores problemas do jardineiro iniciante é um solo muito compactado ou com pouca matéria orgânica, com muita argila, ou gesso, calcário … que têm uma influência muito séria no desenvolvimento da nossa cultura. Sendo, portanto, mais uma variável que devemos levar em consideração no controle dos resultados que obtemos em nosso jardim.

O ideal é obter um solo macio, que praticamente nosso dedo indicador possa afundar facilmente na terra. E se faltar matéria orgânica (solo de cor escura e cheiro de mata) acrescente-a todos os anos através de adubo e composto, para finalmente obter um solo esponjoso, com alimento suficiente para as plantas.

A preparação costuma ser realizada no final do inverno, geralmente a partir do final de janeiro ou início de fevereiro. O objetivo é ter um solo preparado para a semeadura direta que fazemos no mês de março.

A ordem das tarefas para preparar o solo seria a seguinte

Têmpera ou ponto de tempero : o momento ideal para trabalhar o solo com conforto. Faz referência à umidade , o solo não deve ser muito seco ou molhado ou. Alguns agricultores tendem a regar levemente o solo para obter a temperatura.

1. Pastoreio : eliminação da vegetação da superfície ATENÇÃO: é preciso conhecer algumas plantas que podem ser úteis no jardim, armazená-las ou transplantá-las para um local onde possam ser utilizadas em outro momento. Alguns exemplos: Sorrel, Matricaria, Alfalfa, Purslane, Erva daninha Jimson, Camomila, Banana, Urtiga …
2. Lavoura : usando a enxada (e se possível a laje de duplo cabo), retiramos o solo, o trabalho vai depender da compactação do solo, e do tempo que pode demorar sem trabalhar ou oxigenar, mas devemos conseguir um mínimo profundidade de 50 cm.
3. Fertilizante : adicione estrume, composto e solo superficial. Mas devemos ter em mente que estrume muito fresco requer mais tempo para amadurecer no campo para evitar a queima de nossas plantas ou sementes 3 . Como orientação, a quantidade será de cerca de 4-5 kg ​​de composto por m2 (aproximadamente 5 cm de espessura acima da cama). É aconselhável nunca incorporar em profundidade matéria orgânica fresca, pois pode apodrecer e estragar a nossa parcela para o cultivo de hortaliças. Se a terra tiver muita argila (racha ou compacta facilmente), é aconselhável adicionar areia de rio para melhorar a porosidade e a estrutura do solo.
4. Preenchimento : é aconselhável tirar uma camada final de cobertura morta ou forro ou palha ou composto permanece mais duro, servindo para reter a umidade, mantê- la macia e evitar a formação de crostas e erosão do nosso terreno agrícola.

Além de um bom preparo do solo, se olharmos atentamente para as lavouras, podemos ter uma pequena idéia das quantidades de macronutrientes ou micronutrientes em nosso solo. Vejamos algumas dessas pistas:

Macronutrientes : geralmente são encontrados em grandes quantidades no solo, e são os principais nutrientes das nossas plantas.

1. Nitrogênio :

• Causa: sua ausência se deve à falta de matéria orgânica, embora também seja muito comum em plantas cultivadas em vasos.
• Conseqüência: brotos curtos e finos, porte esguio e ereto.
• Nos estágios iniciais de crescimento as folhas são pequenas e pálidas, podendo apresentar manchas brilhantes de cor amarela, laranja, vermelha ou roxa.
• Solução: aplique composto ou adubo verde na parcela .

2. Fósforo:

• Causa: geralmente ocorre em áreas chuvosas ou épocas de chuva forte. E em áreas de argila.
• Consequência: os sintomas são semelhantes aos do nitrogênio , mas é mais comum que as folhas sejam mais azul-esverdeadas ou mais bronzeadas com manchas roxas em vez de amarelas ou vermelhas.
• Os frutos se transformam em uma polpa macia e ácida, com casca verde ou avermelhada
• Remédio: aplique farinha de osso (aproximadamente 150g / m2)

3. Potássio:

• Causa: em solos argilosos quando são vegetais exigentes deste mineral como batata, tomate (as sementes possuem grande quantidade de potássio), feijão e árvores frutíferas. Mas é mais comum em terras arenosas e turfosas.
• Conseqüências: retardo no desenvolvimento da planta e folhas verde-azuladas claras, com manchas marrons no ápice ou ao redor da margem, às vezes até inclinando-se para baixo.
• Remédios: aplique matéria orgânica ou cinza de madeira (rica neste mineral)

4. Magnésio:

• Causa: sua ausência é muito frequente em todas as plantas, é facilmente lixiviado e inutilizado pelo excesso de potássio.
• Consequência: a clorose (amarelecimento) aparece nas folhas mais velhas, que depois se espalha para cima.
• Tons de laranja-marrom e vermelho brilhantes também aparecem e as folhas caem prematuramente.
• Solução: experimente água com sabão ou gotas diluídas de detergente líquido suave.

5. Cálcio:

• Causa: geralmente não afeta vegetais ou jardins, mas pode ocorrer se houver muita turfa no solo.
• Consequência: podridão apical em tomates e maçãs amargas.
• Enxofre:
• Carbono
• Hidrogênio
• Oxigênio

Micronutrientes:

1. Ferro:

• Causa: mais frequente em áreas de solos alcalinos, com pH superior a 7,5.
• Consequência: sintomas principalmente nos rebentos jovens e, em casos extremos, nos ápices e margens das folhas, sintomas de queimadura. Mas é difícil diferenciar de sintomas como magnésio e manganês, embora se o solo fosse ácido, a opção pela falta de ferro estaria descartada.
• Remédio: misture o solo com materiais ácidos, como turfa , samambaias esmagadas.

2. Manganês:

• Causa: geralmente aparece em solos arenosos, turfosos, aluviais ou argilosos, ou quando o pH é muito básico, e então aparece junto com a deficiência de ferro. Ou na época das chuvas, já que em solo úmido costuma ser inútil.
• Consequência: semelhante à ausência de magnésio: clorose nas folhas, embora também ocorram nas ervilhas e na beterraba:
• -Beetha: ondulação da borda das folhas que formam uma forma triangular e manchas amarelas entre os nervos. Em casos extremos, toda a folha fica amarela.
• – Ervilhas: cavidade ou mancha vermelha no centro das ervilhas. As vagens são normais, mas deixa algum amarelecimento entre as veias.

3. Boro :

• Causa: o excesso de cal paralisa o ciclo dos nutrientes.
• Consequência: sintomas específicos em beterrabas, nabos e pereiras.

4. Molibdênio

• • Causa: em solos ácidos.
  • Consequência: só em couves e geralmente é visto quando as folhas crescem com pouca lâmina em comparação com a nervura central. São folhas finas e enrugadas. Além disso, as cabeças não se desenvolvem.
  • Remédio: cal antes de semear ou plantar

Tipos de safras

Uma vez que tenhamos preparado o solo, podemos acumular o terreno do nosso lote de três maneiras: terraço, cume e era.

1. O cume ou sulco é o tipo de cultura mais conhecido e tradicional. Consiste em deixar vários morros elevados, e entre meios sulcos que darão lugar à água e onde podemos pisar para recolher a colheita ou realizar qualquer tarefa de manutenção. Esta técnica é altamente recomendada para o plantio de batatas e cucurbitáceas.
2. A era consiste em empilhar a terra formando uma superfície lisa sem torrões de terra, ao mesmo nível do solo, nunca elevada. Muito utilizado para o cultivo de cenouras.
3. Por último, o sistema terraço é altamente recomendado para todos os tipos de vegetais, mas também tem a vantagem de aproveitar e maximizar o espaço. Nas hortas urbanas ou familiares, onde o terreno é muito limitado, conseguimos mais espaço para cultivo, se compararmos com a serra. Para evitar desconforto ao manter as plantas no terraço, é imprescindível que a sua largura não ultrapasse 1,20 m. A extensão dependerá do terreno que possuímos e do projeto que melhor se adapte a nós. Além disso, se delimitarmos o terraço com tábuas, em forma de rectângulo, reduziremos o trabalho de lavoura anual, pois não pisaremos no interior do terreno e o teremos protegido da erosão.

Como o terraço nos parece a opção mais adequada, a seguir descrevemos os passos gerais para a sua construção:

PASSO 1: uma vez selecionada a área para o nosso lote, as «ervas daninhas» são eliminadas e a seguir o solo é retirado (preparo) de uma superfície maior que a largura do nosso terraço (1,20 m), para isso podemos tomar como medida o comprimento de um ancinho.

PASSO 2: assim que o solo estiver macio, vire as laterais em cima do solo, até deixar apenas a largura do canteiro.

PASSO 3: com um ancinho a terra é alisada, possíveis torrões e raízes são eliminados e o retângulo é delineado.

PASSO 4: a cama é delimitada com mesas. Para isso, diversos materiais podem ser reaproveitados, embora seja aconselhável a madeira, que apodrece com o passar dos anos.

Tipo de irrigação

Uma vez que o terreno esteja preparado, devemos ver o tipo de irrigação que melhor se adapta, já que o terraço, crista ou era requerem irrigações diferentes.

Para o nosso caso: os terraços , o ideal é instalar uma rega gota a gota com programador, vai poupar-nos tempo e sobretudo água, o que também é muito importante.

É aconselhável montá-los após o preparo do terreno, antes de semear ou transplantar as safras, pois saberemos com antecedência as manchas de umidade e poderemos distribuir nossas plantas com mais eficiência.

No caso das cristas , o mais recomendado é a irrigação de manta, ou seja, inundar o sulco com água e que a água passe pelos sulcos. Este tipo de irrigação exige muita habilidade no nivelamento do solo, com o objetivo de evitar a estagnação da água. Também requer mais trabalhos de manutenção no sulco e na cumeeira com a enxada, devido ao desgaste causado pela água em seu trajeto. Esse tipo de irrigação em manta é mais recomendado para pomares em áreas ribeirinhas, onde as valas desviam a água e inundam a lavoura pelos sulcos. Outra desvantagem: para a mesma produção de uma lavoura em terraço, o consumo de água é mais que o dobro.

Outras irrigações utilizadas são microaspersores, que usam menos água do que os famosos regadores de grama que vemos muitas vezes em parques urbanos. Estes são usados ​​tanto para terraços, como eras ou cumes. Mas a eficácia da irrigação é muito menor do que a dos tubos gotejadores. Além disso, o preço é muito mais alto.

Ferramentas

As ferramentas de que precisaremos para a preparação do terreno são as seguintes:

• Enxadas: para o preparo não basta com enxada para o preparo do solo. Existem muitos tipos de enxadas, com uma função específica, de diferentes tamanhos ou formas dependendo da tarefa: bin (para quebrar a terra), darra (para amarrar e capinar entre linhas de vegetais), almacofre (para fazer sulcos)

• Ancinho: para remover torrões duros do solo, ervas daninhas e nivelar o terreno. Ou seja, deixar a parcela limpa e pronta para a semeadura ou transplante.

• Forca: usado para remover algumas ervas daninhas das raízes da parcela em crescimento e mover o material em decomposição do compostor.

• Peneira: uma ferramenta como uma peneira, usada para peneirar o composto e evitar material que ainda não foi compostado ou é muito grosso.

• Carrinho de mão: para transporte de terrenos, ferramentas. Além de mudas, mudas …

 • Pá: para grandes terraplenagens: composto, composto, solo superficial. A pá quadrada também é usada para arar a terra. Consiste em pisar na ferramenta para que ela penetre no solo e posteriormente inclinar o cabo de madeira para levantar o solo. Com isso, é possível fazer um bom preparo do solo e «dobrar menos» do que com a enxada.

Associação Grama